Перекрытия

Итак, капитальные внешние стены и внутренние перегородки вашего дома готовы. Теперь их надо перекрывать сверху. Да и не только их. Например, о подвале мы уже говорили, а ведь он тоже перекрывается. Вот о том, как это делается, и побеседуем.

В зависимости от места расположения перекрытия могут быть надподвальными (цокольными), междуэтажными и чердачными. Основные требования к ним состоят в прочности, жесткости, простоте устройства конструкции. Пе­рекрытия должны обеспечивать хорошую звуко- и тепло­изоляцию, влагонепроницаемость, быть долговечными и огнестойкими.

Самым традиционным для наших условий видом перекрытия является устройство дощатого настила по деревянным балкам, в качестве которых могут использоваться как бревна, так и брусья квадратного или прямоугольного сечения. Чаще для этого используются хвойные породы дерева. Балки являются несущей конструкцией, выдерживающей значительную нагрузку, поэтому они должны быть хорошо просушены в течение не менее 2—3 месяцев, не иметь трещин и других дефектов.

В чердачных и междуэтажных перекрытиях балки опираются на стены только своими концами. Класть балки следует достаточно часто, через 0,6-1,5 м. Высота их не должна быть меньше 1/24 части длины, зависит она и от ширины перекрываемого пролета. Так, если перекрывается пролет только в 2 м, а расстояние между балками равно 1 м, то ее сечение составляет 12хб см, при расстоянии между балками в 0,6 м - 10x7 см. При четырехметровом перекрываемом пролете эти величины соответственно составляют 20x12 и 16x12 см, при шестиметровом- 25x18 и 22x14 см.

Вместо одного бруса для несущей балки можно использовать две сколоченные и поставленные на ребро дос­ки. При этом, разумеется, общее поперечное сечение уменьшаться, по сравнению с целой балкой, не должно. Обычные доски, поставленные на ребро, можно использовать только при очень частом их расположении.

В кирпичных, каменных и щитовых домах балки кла­дутся на стену или заводятся в специально оставляемые для них гнезда. Обратите внимание на то, чтобы эти гнезда располагались не ближе 40 см к дымоходу. Размер гнезда должен быть таким, чтобы конец балки не доставал до стены на 3-5 см, иначе он достаточно быстро начнет загнивать. Чтобы не допустить этого, концы балок покрыва­ются битумом, закрываются двумя слоями рубероида, пропитываются антисептиком на 70-80 см длины, хотя в гнез­до помещается только сантиметров 15-20. Торцы балок не смолятся и не закрываются.

Необходимо проследить за тем, чтобы поверхность всех гнезд была выровнена по высоте своего расположения, делается такое выравнивание раствором бетона. Низ каждого гнезда тоже выстилается рубероидом в два слоя. За­делка балки производится по бокам и сверху цементным щебенчатым раствором.

В деревянных зданиях концы балок врубаются на всю толщину стены в верхний венец.

Основными элементами междуэтажного перекрытия являются балки, накат, образующий основу будущего потолка, засыпка и пол.

Для укладки наката к балке необходимо прибить че­репные бруски сечением от 4x4 до 5x5 см. Поверхность наката и нижняя сторона балки должны находиться на одном уровне, пластины наката лучше делать в четверть для более плотного соединения. Закрывается накат слоем ру­бероида, на который помещается засыпка или утеплитель, на него сверху — снова рубероид для большей защиты от влаги и только потом на балку настилаются доски пола.

Для того чтобы потолок был как можно более ровным, его можно проложить ДСП, оргалитом, листами сухой штукатурки, по которым затем и провести окончательную внешнюю отделку.

Лаги, изолируемые двумя или более слоями руберои­да, укладываются на балки при редком расположении последних, в этом случае пол настилается по лагам.

Теперь немного об утеплителях. Можно на выстелен­ный рубероидом или покрытый раствором глины с добавкой песка накат (раствор обязательно должен хорошо просохнуть) засыпать шлак, аглопорит или обычные древесные опилки. Они, кстати, в 4 раза легче шлака и при этом обеспечивают в 3 раза лучшую теплоизоляцию при одинаковой толщине слоя. Так, при зимней температуре в -20° засыпка из шлака должна быть в 16 см толщины, аглопо-рита - 12, стружек - 7, а из опилок - только 5 см.

Хорошо проявили себя в качестве теплоизоляции готовые плиты из минеральной ваты. Плиты кз опилкобетона для этой же цели можно изготовить самостоятельно. Для этого можно взять 1 объемную часть опилок, 1,5 части известкового теста или 4 части глиняного, 0,3 части цемента и от 2 до 2,5 части воды. Высушиваются готовые плиты в тени, укладываются по рубероид­ной прокладке, швы заделываются глинистым или известковым раствором. Квадратный метр такой, кстати ска­зать, еще и огнестойкой плиты весит около 5-6 кг при толщине в 10 см.